矩形腕錶完整歷史（1900–2026）

The Complete History of Rectangular Watches (1900–Present)

作者：Freddie Palmgren

Published on 2026年2月26日 Updated on 2026年8月3日

方形腕錶的歷史，濃縮而言，就是現代設計本身的歷史。它始於製錶不再只是功能需求，而開始承載文化意義的關鍵時刻；那時，腕上的物件成為一種宣言，訴說著你的身分、重視的價值，以及看待世界的方式。

從愛德華時代倫敦的一次低調嘗試，到兩次世界大戰之間巴黎的裝飾藝術傑作；從世紀中葉的式微，到今日引人注目的復興，方形腕錶跨越一個多世紀，映照出品味、科技與身分認同的變遷。本文將按年代、機芯與經典錶款，完整追溯這段歷史。

方形腕錶如何成為正裝腕錶文化的經典款式？這是四股力量交會的結果。它們最初是一種刻意為之的設計宣言：卡地亞 Santos（1904 年）和 Tank（1917 年）證明，錶殼形狀是有意識的選擇，而非改造懷錶而來。它們在 1920 年代和 1930 年代的裝飾藝術時期大放異彩，當時方形錶殼成為展現那個時代幾何與建築美感的理想畫布。方形腕錶比圓形腕錶更難製造，因此更為稀有，也更具聲望。到了 20 世紀中葉，方形錶殼成為好萊塢黃金時代與時尚菁英的腕錶之選，搭配皮革錶帶與正式服飾佩戴，象徵內斂的自信，而非張揚炫耀。刻意設計、裝飾藝術的聲望、製造工藝帶來的稀有性，以及文化地位，這些因素交織在一起，讓方形錶殼至今仍是正裝腕錶的典型代表。

若想全面了解方形腕錶的定義及其重要性，方形腕錶完整指南將為本文探討的一切提供基礎參考。

1900–1914：腕錶誕生，方形錶款登場

故事的開端不是一只方形腕錶，而是一個問題。到了 1900 年，懷錶已臻近乎完美的境界。瑞士和德國製錶商將圓形機芯的精準度與纖薄程度推向非凡水準。懷錶是工業化世界的主流計時工具，其形式——圓形、低調地收在背心口袋裡——基本上已定型。

腕錶的出現，是為了解決軍事上的問題。士兵在戰場上遭受炮火攻擊或操作火炮時，無法輕易查看懷錶。將小型女士墜飾錶繫上皮革錶帶，改成腕錶，是一種務實的權宜之計。波耳戰爭（1899–1902）及其後的殖民地衝突，加速了軍官佩戴腕錶的普及；到了 1910 年，平民男性也開始跟進。

這些早期腕錶幾乎全是圓形的。畢竟，它們是由懷錶改裝而來，而懷錶都是圓形的。但在這段期間，首次有人刻意嘗試非圓形錶殼。巴黎珠寶商兼鐘錶製造商 Cartier 日後將成為矩形腕錶的典範，約在 1904 年推出首款矩形腕錶。這款 Santos 技術上其實是方形而非矩形，但它傳達了一項重要訊息：腕錶的錶殼形狀是設計選擇，而非物理上的必然。

Louis Cartier 與巴西飛行家 Alberto Santos-Dumont 合作打造 Santos 腕錶，背後兼具實用與社交考量。Santos-Dumont 需要在飛行時查看時間，又不必放開飛機操縱桿。Cartier 則需要為腕錶創造一種刻意設計的外觀，而非顯得勉強，讓它以設計作品之姿亮相，而不是改裝而成的懷錶。方形錶殼正是這項宣示的一部分。

Santos 奠定了多項原則，影響往後一個世紀的矩形腕錶設計：錶殼造型應有明確的建築感，錶殼與錶帶應視為一體來設計，而整體印象應展現刻意營造的現代感，而非沿襲歷史慣例。

1914–1920：戰爭、功能與首批真正的矩形錶

第一次世界大戰讓腕錶從奢侈品轉變為軍事必需品。到了 1914 年，交戰各方的軍官都已將腕錶列為標準裝備。腕錶產量大幅增加。產量提高，也帶來更多設計上的嘗試。

正是在這段期間，首批真正的矩形腕錶開始大量出現，其錶殼輪廓明顯修長，兩側筆直。採用矩形錶殼的實用考量並非純粹出於美觀。窄而高的錶殼可以戴在手腕內側，較不容易勾到裝備。與手臂方向一致的修長輪廓，比起錶盤面積相同的圓形錶殼，較不會造成視覺阻礙。

不過，這個時期最具深遠影響力的方形腕錶並非軍用腕錶。1917 年，路易・卡地亞設計了 Tank 腕錶，其名稱與比例取自當時正在改變西線戰局的履帶式軍車。據說卡地亞曾看過 Renault FT-17 坦克的照片或草圖，並對其俯視輪廓印象深刻：長方形車身兩側各有一道平行履帶。他將這個意象直接融入錶殼設計。錶殼主體化為錶盤，履帶則化為一體式錶耳，作為結構延伸，從錶殼頂端一路延伸到底部，將錶盤兩側框住。

Tank 腕錶直到 1919 年戰爭結束後才開始量產。已知最早的受贈者是美國遠征軍指揮官約翰・潘興將軍。然而，它對製錶業的影響立竿見影，且深遠持久。Tank 證明方形腕錶可以是完整的設計作品，不是妥協，也不是新奇玩意，而是美學理念充分展現的成熟之作。

1920–1940：裝飾藝術風格的黃金年代

兩次世界大戰之間的二十年間，是方形腕錶設計史上的巔峰時期。裝飾藝術風格在 1920 年代與 1930 年代席捲建築、家具、時尚及裝飾藝術，而其理念與方形錶殼可說是天作之合。裝飾藝術風格與方形腕錶皆建立在相同的信念之上：幾何形狀自有其美感，現代材質值得如實呈現，機械時代擁有獨特的美學語彙，而奢華與現代性並非對立。

裝飾藝術風格製錶的設計原則

裝飾藝術風格的製錶工藝有幾項形式原則，直接體現在方形錶殼設計中。強烈的幾何對比是那個時代的視覺語言：黑色琺瑯對比白色錶盤、鑽石錶圈對比深色縞瑪瑙、黃金對比鉑金。錶盤被視為圖像構圖，而非純粹的功能性儀器，採用醒目的數字、俐落的時標，以及刻意留白的設計。

方形錶殼是呈現這些構圖的理想畫布。其直式、修長的比例，呼應了裝飾藝術建築的特徵：摩天大樓、層疊金字塔、流線型高塔。錶殼的直線邊緣形成俐落線條，讓裝飾元素得以精準配置。錶殼的角落也成為設計焦點：有些經過倒角處理，有些鑲嵌寶石，有些則保留簡潔俐落的樣貌。

主要品牌及其方形錶殼的設計貢獻

卡地亞在這段時期推出了款式極為多樣的矩形腕錶。Tank 系列歷經多種款式演變：Tank Cintrée（弧形錶殼沿手腕曲線彎折）、Tank LC（Louis Cartier，系列中最含蓄、比例最純粹的款式），以及為私人客戶量身打造的多款腕錶。卡地亞也將 Tank 的標誌性元素——鑲有彩色寶石的凸圓形錶冠、錶盤上的羅馬數字、鐵路軌道式刻度圈——融為一套完整的設計語彙，並在整個世紀中始終如一。

積家於 1931 年以 Reverso 進軍矩形腕錶領域。Reverso 的起源故事已被講述過無數次：它專為英屬印度的馬球選手設計，讓他們在比賽時能保護腕錶鏡面。其解決方案是一款可在框架中滑動並翻轉的錶殼，翻轉後以空白鋼背朝向球場，堪稱製錶工程史上最優雅的構思之一。Reverso 的裝飾藝術風格錶殼，配有階梯式錶耳、斜切邊緣與精準比例，至今仍持續生產，使其成為史上生產時間最長的矩形腕錶設計之一。

百達翡麗也推出了矩形腕錶，其中許多是受巴西零售夥伴 Gondolo & Labouriau 委託製作，代表裝飾藝術風格中最含蓄、最講究建築式精準比例的一端。百達翡麗的矩形錶殼講求比例：纖細、工藝無可挑剔，且顯然不加裝飾。卡地亞的矩形腕錶張揚亮相，百達翡麗的則低聲細語。

江詩丹頓與愛彼在這段時期都推出了重要的矩形腕錶，浪琴、歐米茄以及許多規模較小的瑞士製錶商也不例外。裝飾藝術時期對矩形錶殼的熱衷，確實不分階級：各種價位、材質與場合的腕錶，都可見矩形錶殼。

機芯創新

裝飾藝術時期，矩形錶殼帶來了真正的工程難題，而應對之道是新一代專為矩形錶殼打造的機芯，堪稱製錶史上最精湛的機芯設計之一。

這個挑戰很明確：為懷錶最佳化的圓形機芯，裝進矩形錶殼時會浪費空間。錶殼的角落閒置無用。機芯同心置於錶殼內，周圍留下醒目的空隙。有些製錶商接受了這種妥協，志向更高的則不然。

積家當時也為卡地亞及其他主要製錶品牌生產機芯，並開發了一系列專用矩形機芯，極有效地利用錶殼內可用的空間。這些機芯扁平而修長，夾板與基板皆依特定錶殼尺寸打造，是不亞於任何圓形機芯的工程成就。開發這些機芯需要全新的工具、製程技術，以及元件配置方式，在圓形腕錶的傳統中都沒有先例。

矩形腕錶作為身分地位的象徵

在設計與工程之外，矩形腕錶在這段時期還獲得了一種較難以言喻的特質：文化聲望。搭配皮革錶帶與正式服裝佩戴時，矩形錶殼成為時尚菁英的腕錶；在隨後幾十年裡，也成為好萊塢黃金時代的象徵。電影明星與男主角都佩戴矩形腕錶，文化名人也將其作為個人標誌：楚門・卡波特對卡地亞 Tank 的鍾愛廣為人知。這種與鑑賞力和內斂自信，而非刻意炫耀的連結，鞏固了矩形腕錶作為典型正裝腕錶的形象；選擇佩戴它，彰顯的是品味，而不只是財富。正是這種文化層面，與設計或工程同樣重要，讓矩形錶殼成為正裝腕錶文化中長存的一部分。

1940–1970：萎縮與存續

戰後數十年間，品味與科技的轉變對矩形腕錶並不友善。多股力量交會，將矩形錶殼推向市場邊緣。

邁向休閒文化

支撐正裝腕錶傳統、並使矩形錶殼得以延續的社交禮儀，在 1940 年代開始式微，並於 1950 至 1960 年代加速消退。透過電影與流行音樂傳遍全球的美式休閒文化，讓不拘禮節成為時尚。腕錶也隨之改變：運動腕錶與休閒腕錶開始取代正裝腕錶，成為主流類別。

運動腕錶幾乎無一例外都是圓形。勞力士 Submariner（1953 年）、歐米茄 Seamaster（1948 年）和 IWC Aquatimer 都採用圓形錶殼，以在活躍情境中提升防水性能與易讀性。矩形錶殼在這套新秩序中沒有自然的一席之地。

石英危機

1970 年代瑞士鐘錶業的危機，起因於精準又平價的日本石英機芯問世，對正裝腕錶領域造成了尤其沉重的打擊。傳統上，矩形腕錶的客群最重視瑞士機械製錶工藝。當日本製造商證明，一只 20 美元的石英腕錶在純粹的精準度上能勝過一只 2,000 美元的瑞士機械腕錶時，瑞士正裝腕錶的價值主張，包括矩形正裝腕錶，都亟需重新審視。

幾家大型製錶廠靠著調整策略，安然度過石英危機。卡地亞將石英機芯引進 Tank 系列，在降低成本的同時維持生產。積家的 Reverso 則憑藉獨特的錶殼設計與翻轉機制得以延續，無論內部搭載何種機芯，都足以支撐其身價。然而，許多規模較小、專精於矩形腕錶的品牌未能倖存。

倖存者

能在這段時期屹立不搖的矩形腕錶，皆具備超越時代的特質：設計臻於完善，歷史傳承清晰，無論市場如何震盪，都無法使其過時。卡地亞 Tank、積家 Reverso，以及少數百達翡麗矩形腕錶型號，在市場萎縮期間依然維持地位，因為它們不只是腕錶，更是承載歷史的文化象徵，收藏家與鑑賞家不願讓它們湮沒。

這段期間運動腕錶文化與石英技術興起，圓形腕錶因而占據主導地位。詳情請參閱專文圓形錶殼如何成為業界預設選擇。

1970–2000：利基市場日益深化

1970 至 2000 年間並非矩形腕錶的黃金時代，但也算不上黑暗時期。那是產業退守與整合的階段，矩形腕錶領域收縮至核心範疇，也因此變得更加明確。

卡地亞 Tank 持續演進，推出了多款新型號：1989 年問世的 Tank Américaine，採用弧形錶殼，呼應 1920 年代的 Tank Cintrée；以及 1996 年推出的 Tank Française，配備一體式錶鍊，承襲 Santos 的傳統。這些腕錶並非徹底革新，而是在經得起時間考驗的設計範本上，發展出精緻的變奏。

1981 年，為慶祝 Reverso 問世 50 週年，積家推出新一代機芯，並擴大錶殼款式選擇，讓 Reverso 重獲新生。這次復興相當成功，也證明了一件重要的事：出色的矩形腕錶設計不會隨時間褪色，反而會累積意義。

1990 年代，年輕收藏家逐漸成長。他們從小接觸運動腕錶，開始尋找與眾不同的選擇，藉此展現自己對製錶歷史的興趣，而非追求運動風格或品牌知名度。矩形腕錶正等待著他們。

2000 年至今：復興、認可與新世代

當代矩形腕錶製錶的特色，是三股趨勢交相影響：年輕收藏家重新欣賞正裝腕錶美學、新品牌與獨立製錶師進入矩形腕錶領域，以及這類腕錶在文化上的能見度大幅提升。

正裝腕錶復興

2010 年代與 2020 年代，收藏家的優先考量出現了顯著轉變。由精鋼 Rolex、Audemars Piguet Royal Oak 和 Patek Philippe Nautilus 定義的運動腕錶市場，變得過熱且令人難以企及。最受追捧的圓形運動腕錶在二級市場的溢價高得荒謬。新一代收藏家因價格而無法進入主流市場，且在理念上也抗拒這個市場，於是開始另尋出路。

長方形正裝腕錶恰好提供了主流市場無法提供的特質：低調、深厚的歷史底蘊，以及獎勵鑑賞知識而非品牌辨識度的設計語彙。了解 Tank Louis Cartier 比例為何重要，或 Reverso 翻轉機制在技術上代表什麼的收藏家，能以單靠金錢無法達到的層次鑑賞製錶工藝。

長方形設計的新聲音

過去十年，獨立製錶師與微型品牌為長方形錶殼設計帶來了嶄新觀點。這些規模較小的業者不受傳承包袱與類別慣例束縛，得以探索比例、材質與機芯配置，而歷史悠久的大品牌往往較少嘗試這些方向。

一些最有趣的當代長方形腕錶，出自先將錶殼視為建築設計問題、再看作製錶問題的設計師之手。他們優先考量腕錶與手腕及視線的關係，再思考內部適合搭載何種機芯。這種顛倒傳統開發流程的做法，帶來了真正新穎的成果。

目前持續生產的經典錶款

如今，奠定此類腕錶代表地位的經典長方形錶款，包括各款 Cartier Tank、Jaeger-LeCoultre Reverso、Patek Philippe Gondolo 和 Longines Dolce Vita，皆持續生產，並重新受到市場與評論界關注。數十年來，授權零售商首次出現部分 Tank 錶款的候補名單。Reverso 則已擴展為完整系列，涵蓋入門級精鋼錶款至高級製錶的貴金屬錶款。

本文在專文中深入分析長方形腕錶的現代復興、其推動因素、市場數據與文化意義。

長方形腕錶歷史完整年表

年份	事件	重要性
1904	Cartier Santos - 首款重要的非圓形腕錶	確立錶殼形狀是設計選擇，而非必要條件
1917	由 Louis Cartier 設計的 Cartier Tank	靈感源自第一次世界大戰坦克的外形 - 有史以來最具影響力的長方形設計
1919	Tank 開始量產 - 首批腕錶贈予 Pershing 將軍	首款進入主流量產的矩形腕錶
1920 年代	裝飾藝術運動確立矩形錶殼作為奢華標準	各大製錶品牌皆推出矩形腕錶 - 此類別的首個黃金時代
1931	Jaeger-LeCoultre Reverso 為英屬印度的馬球選手推出	可翻轉錶殼 - 鐘錶製作史上最優雅的機械設計之一
1932	Rolex Prince 正值商業成功的巔峰	矩形 Rolex 展現此種造型廣泛的商業吸引力
1940 年代	休閒服飾風潮使正裝腕錶傳統開始式微	美國休閒文化開始取代正式正裝腕錶的傳統
1953	Rolex Submariner 問世 - 運動腕錶時代揭開序幕	圓形運動腕錶開始主導市場，矩形正裝腕錶則逐漸失勢
1969	TAG Heuer Monaco - 大膽的方形錶殼進入市場	Steve McQueen 的聯想，以及《Le Mans》的拍攝，讓方形腕錶融入運動文化
1970 年代	石英危機使瑞士正裝腕錶產量大幅下降	日本石英腕錶顛覆瑞士機械製錶業 - 矩形腕錶類別大幅萎縮
1981	Reverso 為 50 週年紀念重新推出	證明出色的矩形設計會累積意義，而非隨時間過時
1989	Cartier Tank Américaine 問世	呼應 Tank Cintrée 的弧形錶殼，展現傳承框架內的類別創新
1996	Cartier Tank Française 配一體式錶帶	受 Santos 啟發的一體式錶帶，為矩形腕錶注入運動風格
2000 年代	收藏家對正裝腕錶的興趣開始逐漸回升	新一代收藏家開始尋覓運動腕錶以外的選擇
2010 年代	運動腕錶市場過熱 - 矩形腕錶大受青睞	鋼殼 Rolex、AP 與 Patek 候補名單，促使收藏家轉向供應不足的矩形腕錶類別
2016	Söner Watches 在瑞典創立	全球首個也是唯一一個專門製作矩形與方形腕錶的品牌
2022	Oris 進軍矩形腕錶類別 - 多家獨立製錶商隨後跟進	成熟的中階品牌正式承認此類別的商業實力
2020 年代	矩形腕錶類別迎來顯著的商業與文化復興	Tank 腕錶候補名單再現，Reverso 系列擴展，獨立製錶商不斷增加

Söner Watches 與現代矩形腕錶類別

2016 年，Freddie Palmgren 在瑞典創立 Söner Watches，懷抱著一項明確信念：矩形腕錶值得擁有一個專為此類腕錶打造的品牌，而不該只是圓形腕錶製造商旗下的一款附屬系列。Söner 自創立以來推出的所有腕錶，都是矩形或方形。系列涵蓋石英與自動機芯、正裝與日常佩戴比例，以及鋼與金色飾面。

Söner 在方形腕錶發展史上的定位相當獨特。它既不是擁有百年檔案可供追溯的傳統製錶品牌，也不是以機芯複雜功能一較高下的奢華製錶商。它是唯一將方形錶殼視為品牌身分，而非單一產品線的品牌。這種專注，造就了專為方形錶殼設計的錶款，其比例、錶耳幾何造型與錶帶選擇皆為方形錶殼量身打造，而非改自圓形錶款。

對初次接觸方形腕錶的買家來說，Söner 完整系列是最佳起點；而2026 年最佳方形腕錶則全面介紹各個價位帶的選擇。

歷史如何揭示方形腕錶的未來

逾一個世紀的方形腕錶歷史，展現出一個一貫的規律：它在壓力下退居幕後，在環境有利時再度興起，卻從未消失。20 世紀中葉使它走向邊緣的種種力量，包括休閒風格興起、石英技術帶來的衝擊，以及運動腕錶的主導地位，都未能將它淘汰，因為這些力量無法觸及它最初令人著迷之處。

方形腕錶引人入勝，正因為它並不容易打造。從設計到製作的每個階段，都需要深思熟慮的決策。它帶來的工程限制，要求設計者真正設法解決問題。它承載著一個世紀的文化聯想，也讓懂得欣賞的收藏家從中獲得回饋。運動腕錶的流行或石英技術的高效率，都無法抹煞這些特質。

歷史也告訴我們，方形腕錶的鼎盛時期，總與正式文化抱負高漲的時代相重合，例如裝飾藝術時期，以及當下正裝腕錶復興的浪潮；在這些時刻，穿著得體被視為一種嚴肅的智識與美學追求。如今，我們似乎再次身處這樣的時代。

摘要

方形腕錶的歷史，是一段展現設計勇氣的故事：願意接受製造上的複雜性、比例上的挑戰與商業風險，只為換取圓形腕錶無法呈現的特質。從路易・卡地亞在戰時繪下的草圖，到當代正裝腕錶美學的復興，方形錶殼歷經考驗而蓬勃發展，因為它展現了另一種卓越：不是圓形的最佳化效率，而是方形刻意追求的精準。

這份方形腕錶完整指南仍是深入了解此類腕錶的核心參考資料，涵蓋其起源、運作方式與未來發展。

常見問題

方形腕錶如何成為正裝腕錶文化的經典？

四股力量交會，讓長方形腕錶成為正裝腕錶的經典款式。它們最初是刻意為之的設計宣言，Cartier Santos（1904 年）與 Tank（1917 年）確立了錶殼形狀是有意識的選擇，而非由懷錶改造而來。1920 至 1930 年代的裝飾藝術時期，長方形錶殼與當時幾何、建築感十足的優雅風格完美契合，因而大受歡迎。較高的製造難度也讓它們更為稀有、更具聲望。到了 20 世紀中葉，長方形腕錶又與好萊塢黃金年代及時尚菁英聯繫在一起，搭配皮革錶帶與正式服裝佩戴。刻意設計、裝飾藝術風格的聲望、工藝上的稀有性與文化地位兼具，正是長方形錶殼至今仍是經典正裝腕錶造型的原因。

第一款長方形腕錶是何時製作的？

Cartier 約於 1904 年推出首款長方形腕錶 Santos。Santos 的外形更接近正方形，但它確立了錶殼形狀是刻意為之的設計選擇。現代意義上的第一款真正長方形腕錶是 Cartier Tank，於 1917 年設計，並於 1919 年開始生產。

為什麼 Cartier Tank 被稱為 Tank？

Louis Cartier 以他在第一次世界大戰期間目睹投入戰場的軍用坦克為腕錶命名。錶殼設計直接取材自 Renault FT-17 坦克的俯視輪廓：長方形車身化為錶盤，平行履帶則化為整合式側邊錶耳，勾勒出錶殼輪廓。第一只 Tank 曾贈予美軍駐歐洲部隊指揮官 John Pershing 將軍。

Jaeger-LeCoultre Reverso 是何時創製的？

Reverso 於 1931 年推出，專為在印度打馬球的英國軍官設計，讓他們能在比賽期間保護腕錶鏡面。可翻轉錶殼是解決之道：錶殼可在框架中滑動並翻轉，露出空白的鋼製底蓋。Reverso 自推出以來持續生產，是史上歷久不衰的腕錶設計之一。

為什麼長方形腕錶在 20 世紀中葉走向衰退？

四股力量在 1940 年代至 1970 年代間匯聚，將長方形腕錶推向邊緣。首先，美國休閒文化興起，讓隨性風格成為時尚，降低了人們對正裝腕錶的需求。其次，運動腕錶文化發展，以 Rolex Submariner 和 Omega Seamaster 為代表，將此類腕錶的聲望轉向圓形錶殼。第三，1970 年代的石英危機對瑞士正裝腕錶市場造成尤為嚴重的打擊，迫使長方形腕錶全面減產。

長方形腕錶正在強勢回歸嗎？

是的 - 現今正值長方形腕錶類別自裝飾藝術時代以來最強勁的復興期之一。2010 年代運動腕錶市場過熱，促使收藏家轉向受到忽視的類別。長方形正裝腕錶恰好提供了主流市場無法滿足的需求：低調風格、深厚歷史底蘊，以及能讓懂行者細細品味的設計語彙。數十年來首度出現，卡地亞 Tank 在授權零售商處再次需要排隊候購。完整分析請見我們探討長方形腕錶是否正在強勢回歸的文章。

哪款長方形腕錶最具歷史意義？

卡地亞 Tank 是歷史意義最重大的長方形腕錶。自 1919 年起持續生產，佩戴過它的文化界重要人物比任何其他腕錶設計都多，且直接促成長方形錶殼成為可行的奢華腕錶形式；Tank 對製錶史的影響無可匹敵。積家 Reverso 在技術設計上最具巧思，而 TAG Heuer Monaco 則將長方形錶殼帶入運動腕錶文化。這三款都是理解此類腕錶不可或缺的參考款。