Orologi Cartier Rettangolari: Storia dei modelli Tank e Santos

Nessun marchio nella storia dell'orologeria ha fatto più di Cartier per definire, popolarizzare ed elevare l'orologio rettangolare. Fondato a Parigi nel 1847 da Louis-François Cartier, la maison costruì la sua reputazione sulla gioielleria di alta qualità prima di virare, con conseguenze straordinarie, verso l'orologeria all'alba del XX secolo. Sotto la direzione creativa di Louis Cartier, nipote del fondatore, la maison produsse due degli orologi più importanti mai realizzati. Entrambi erano rettangolari. Entrambi cambiarono tutto.

Orologi Rettangolari Cartier: Riferimenti Chiave

Riferimento	Introdotto	Movimento	Caratteristica principale
Santos-Dumont	1904 (commerciale 1911)	Quarzo / Manuale	Primo orologio da polso maschile progettato appositamente, cassa quadrata, viti a vista
Tank (originale)	1917 (commerciale 1919)	Carica manuale	Ispirato al profilo del carro armato della Prima Guerra Mondiale, l'orologio rettangolare per eccellenza
Tank Louis Cartier	1922	Carica manuale	Proporzioni più pure del Tank, fatto a mano in oro, cabochon di zaffiro
Tank Cintrée	1921	Carica manuale	Cassa magnificamente allungata e curva
Tank Must	Reintrodotto nel 2021	Quarzo	Cassa in acciaio da circa 3.200$, punto d'ingresso più accessibile per il Tank
Santos de Cartier	Attuale	Quarzo / Automatico	Ghiera con viti a vista, bracciale integrato, da circa 6.800$

Da Parigi a Londra a New York: I Tre Fratelli

Cartier rimase un'operazione puramente parigina fino a quando la terza generazione della famiglia prese il controllo. Alfred Cartier, figlio del fondatore, gestì l'azienda dal 1874. Ma furono i tre figli di Alfred, Louis, Pierre e Jacques, a trasformare un gioielliere parigino rispettato in un'istituzione globale.

Louis rimase a Parigi, operando dalla Rue de la Paix, e divenne il designer più prolifico della maison. Il Tank, il Santos, gli orologi misteriosi, i gioielli Tutti Frutti, praticamente tutto ciò che definisce l'identità di design di Cartier proviene da Louis. Pierre e Jacques varcarono i confini. Nel 1902, i fratelli fondarono una filiale a Londra, inizialmente al 4 di New Burlington Street, prima di stabilirsi all'indirizzo di New Bond Street dove Cartier London opera ancora oggi. La boutique londinese ricevette un Royal Warrant dal re Edoardo VII nel 1904, lo stesso anno in cui Edoardo VII ordinò 27 diademi per la sua incoronazione e descrisse Cartier come "il gioielliere dei re e il re dei gioiellieri." Pierre attraversò poi l'Atlantico, fondando la filiale di New York nel 1909 sulla Fifth Avenue. Acquistò famosamente una villa di sei piani in 52nd Street scambiandola con una collana di perle naturali a doppio filo.

Per diversi decenni, i tre rami operarono con notevole indipendenza. Ogni fratello prendeva le proprie decisioni creative, coltivava la propria clientela e sviluppava il proprio vocabolario di design. Parigi produsse i design più iconici. Londra divenne nota per commissioni insolite, spesso all'avanguardia, molte delle quali ora perse nella storia poiché i registri di quel periodo sono incompleti. New York serviva le famiglie più ricche d'America e non segnava i quadranti dei suoi orologi con il nome della città, a differenza di Parigi e Londra. Questa indipendenza tripartita diede a Cartier una vastità creativa che un'operazione unificata non avrebbe mai potuto produrre. Creò anche le distinte categorie da collezione, Cartier Paris, Cartier London, Cartier New York, che i collezionisti specialisti ancora oggi ricercano.

Separazione, Riunificazione e la Strada verso Richemont

Jacques Cartier morì nel 1941, Louis nel 1942. Pierre, l'ultimo dei tre fratelli, continuò fino alla sua morte nel 1964, momento in cui terminò il controllo operativo diretto della famiglia. I loro figli scelsero di vendere piuttosto che continuare, e i tre rami iniziarono a operare come entità aziendali separate. La fine degli anni '60 fu finanziariamente difficile per tutti e tre.

Nel 1972, un imprenditore francese di nome Robert Hocq guidò un gruppo di investitori per acquistare Cartier Paris. Successivamente acquisì anche le società di Londra e New York. Nel 1979, i tre rami furono formalmente riuniti sotto la holding Cartier Monde, "Cartier World", con Hocq al timone. La riunificazione non rallentò la produzione creativa. Il Santos de Cartier modernizzato con il suo bracciale bicolore apparve nel 1978. La gamma Must de Cartier, che introdusse pezzi Cartier accessibili di livello base, fu lanciata nel 1977. La Panthère de Cartier arrivò nel 1983.

Nel 1988, Richemont è stata fondata da Johann Rupert, figlio del magnate sudafricano del tabacco e delle miniere Anton Rupert, che ha scorporato una collezione di beni di lusso dal Rembrandt Group di suo padre. Cartier è entrata nell'orbita di Richemont nel 1993, quando Vendôme, una controllata di beni di lusso per il 70% di proprietà di Richemont, ha acquisito una quota di maggioranza in Cartier dagli investitori dell'era Hocq. Richemont ha acquisito il restante 30% di Vendôme nel 1998 e ha finalizzato la proprietà completa di Cartier nel 2012.

Quindi il legame con la "società sudafricana" è questo: Richemont, il gruppo di lusso quotato in Svizzera che possiede Cartier, è stato fondato dalla famiglia Rupert, la cui fortuna ha origine nel tabacco e nelle miniere sudafricane. Johann Rupert rimane l'azionista di controllo di Richemont, detenendo il 10% del capitale ma il 51% dei diritti di voto attraverso una struttura azionaria a doppia classe. Richemont ha sede a Ginevra ed è quotata alla borsa svizzera. Cartier mantiene la sua sede a Parigi con le sue tre Maisons Storiche a Parigi, Londra e New York. Ma la mano di controllo finale è della famiglia Rupert, le cui radici sono a Stellenbosch, Sudafrica.

Oggi Richemont è la quarta più grande azienda di beni di lusso al mondo per fatturato, dietro solo a LVMH, Hermès e al Gruppo Swatch. I suoi altri marchi di orologi includono Jaeger-LeCoultre, IWC, A. Lange and Söhne, Vacheron Constantin e Piaget. Cartier è di gran lunga il suo asset più grande e prezioso.

Il Santos — Dove tutto è iniziato

Nel 1904, Louis Cartier progettò un piccolo orologio da polso pratico per il suo amico, l'aviatore brasiliano Alberto Santos-Dumont, che aveva bisogno di leggere l'ora mentre pilotava il suo aereo senza dover cercare un orologio da tasca. Il risultato, chiamato Santos-Dumont in onore del suo primo utilizzatore, fu rivoluzionario. Non era semplicemente un orologio pensato per essere indossato al polso, ma un orologio progettato fin dall'inizio per il polso, con una cassa quadrata, viti a vista sulla lunetta e un cinturino integrato nella cassa con una logica architettonica. Quando Cartier mise in produzione commerciale regolare il Santos nel 1911, divenne il primo orologio da polso maschile progettato appositamente disponibile sul mercato. La cassa quadrata, che tecnicamente si qualifica come un rettangolo corto, rappresentava una rottura deliberata con la convenzione degli orologi da tasca rotondi dell'epoca, e annunciava, con chiarezza inequivocabile, che Cartier non era interessata ad adattare il passato. Stava inventando il futuro.

The Tank — L'orologio che ha definito un secolo

Se il Santos è stato l'inizio, il Tank è stato il capolavoro. Introdotto nel 1917, ispirato dalla vista a volo d'uccello di un carro armato Renault FT-17 usato nella Prima Guerra Mondiale, il Cartier Tank era diverso da tutto ciò che lo aveva preceduto. Le sue barre laterali verticali piatte, i brancards, rispecchiavano i cingoli del carro armato. La sua cassa rettangolare rappresentava la cabina di pilotaggio. Il suo quadrante pulito e ordinato con numeri romani, lancette a spada e una singola corona a cabochon di zaffiro era un esercizio di pura geometria. Louis Cartier regalò il primo prototipo al generale statunitense John Pershing nel 1918; la produzione commerciale iniziò nel 1919. Solo sei orologi furono prodotti in quell'anno. La domanda che ne seguì non si è mai fermata.

Il Tank è diventato l'orologio rettangolare culturalmente più significativo della storia. Andy Warhol ne indossava uno perché, secondo le sue parole, era "l'orologio da indossare". Jacqueline Kennedy lo portava come parte del suo look distintivo. La Principessa Diana lo indossava come simbolo di indipendenza. Il Tank è stato al polso di Elizabeth Taylor, Madonna, Yves Saint Laurent e Ralph Lauren. È l'orologio che ha trasformato il rettangolo da semplice forma della cassa a simbolo culturale. E nel secolo dalla sua introduzione, Cartier non ha mai smesso di ampliarlo. Il Tank Louis Cartier (1922), il Tank Cintrée (1921, con la sua magnifica cassa curva allungata), il Tank Américaine, il Tank Française, il Tank Must e il Tank Solo, ognuno ha aggiunto un nuovo capitolo alla stessa storia fondamentale: che il rettangolo, nelle mani di Cartier, è inesauribile.

Due Modelli. Un'Eredità.

Tra tutte le varianti del Tank, due sono le più durature. Il Tank Louis Cartier, introdotto nel 1922, ha raffinato il design originale con proporzioni più morbide ed è considerato da molti la più pura espressione dell'ideale Tank. È ancora in produzione oggi, realizzato a mano in oro con corona a cabochon di zaffiro, disponibile in dimensioni dalla petite alla grande. Il Tank Must, reintrodotto nel 2021 in acciaio a un prezzo accessibile, ha portato il Tank a una nuova generazione senza compromettere alcun elemento della sua identità. Insieme racchiudono il racconto secolare del Tank: senza tempo nella versione top, accessibile all'ingresso, sempre rettangolare, sempre Cartier.

La Casa che il Rettangolo ha Costruito

Cartier non ha inventato l'orologio rettangolare. Ma ha dato significato all'orologio rettangolare, lo ha vestito con il linguaggio dell'arte, lo ha portato ai polsi di presidenti e icone, e ha rifiutato, per più di un secolo, che fosse qualcosa di meno che straordinario. In qualsiasi conversazione sull'orologeria angolare, Cartier è il punto di partenza.

Per la storia completa di come gli orologi rettangolari si sono evoluti nelle principali maison, vedi la storia completa degli orologi rettangolari. Per le migliori alternative al Cartier Tank a ogni fascia di prezzo, consulta la nostra guida alle alternative al Cartier Tank e la guida alle alternative al Cartier Santos. Per il riferimento definitivo alla categoria, vedi La guida definitiva agli orologi rettangolari. Per un orologio in stile Tank a un prezzo accessibile, guarda la collezione di orologi in stile Tank Söner. 

Per un confronto diretto specifica per specifica tra il Tank Must e un'alternativa rettangolare svizzera a una frazione del prezzo, vedi il confronto Söner Nostalgia vs Cartier Tank Must.

Domande Frequenti

Quali orologi rettangolari produce Cartier?

Cartier produce due principali famiglie di orologi rettangolari: il Tank e il Santos. Il Tank, introdotto nel 1917, è disponibile in diverse referenze tra cui il Tank Louis Cartier, Tank Must, Tank Cintrée e Tank Américaine. Il Santos, introdotto nel 1904, presenta una cassa più quadrata con viti a vista e un bracciale integrato. Entrambi sono stati prodotti in modo continuo o quasi continuo sin dalla loro introduzione.

Qual è la differenza tra il Cartier Tank e il Santos?

Il Tank (1917) ha una cassa rettangolare con brancards verticali che corrono da ansa ad ansa e un quadrante pulito e formale, l'orologio da sera per eccellenza. Il Santos (1904) ha una cassa più quadrata con viti a vista sulla lunetta e un bracciale integrato, un'estetica più industriale e audace. Il Tank è più raffinato e si colloca più in alto nella scala della formalità. Il Santos è più versatile e visivamente assertivo. Per alternative a entrambi, consulta le nostre guide alle alternative al Tank e alle alternative al Santos.

Quanto costa un Cartier Tank?

Il Tank Must in acciaio parte da circa 3.200$ per la versione al quarzo, il punto di ingresso più accessibile alla collezione Tank. Il Tank Louis Cartier in oro giallo parte da oltre 20.000$. Complicazioni, metalli preziosi e incastonature di diamanti comportano prezzi significativamente più alti. Il Tank Cintrée e riferimenti più rari possono superare i 100.000$ sul mercato primario.

Perché il Cartier Tank è così famoso?

Il Tank è stato indossato da figure culturali più significative di qualsiasi altro design di orologio. Andy Warhol, Jacqueline Kennedy, la Principessa Diana, Elizabeth Taylor, Yves Saint Laurent e Ralph Lauren sono stati tutti pubblicamente associati a esso. Il suo design, introdotto nel 1917, non ha mai avuto bisogno di revisioni significative. È l'orologio che ha trasformato il rettangolo da una semplice forma della cassa a un simbolo culturale. Questa combinazione di permanenza del design e associazione culturale è senza pari nella storia dell'orologeria.

Il Cartier Tank vale i soldi spesi?

Se apprezzi l'eredità del design e la storia culturale oltre all'orologio stesso, sì. Il Tank Must a 3.200$ offre 107 anni di produzione continua, una forte performance nel mercato secondario e un design che non ha mai avuto bisogno di revisioni. Per chi desidera l'estetica rettangolare senza il prezzo premium di Cartier, le alternative nella nostra guida alle alternative al Tank offrono il linguaggio del design a prezzi significativamente più bassi.

Quando è stato realizzato per la prima volta il Cartier Tank?

Louis Cartier ha progettato il Tank nel 1917, ispirandosi al profilo dei carri armati Renault FT-17 schierati sul Fronte Occidentale durante la Prima Guerra Mondiale. Il primo prototipo fu donato al generale statunitense John Pershing nel 1918. La produzione commerciale iniziò nel 1919 con soli sei orologi prodotti in quell'anno. Il Tank è stato prodotto ininterrottamente o quasi da allora, rendendolo uno dei design di orologi più longevi della storia.