Relógios retangulares Cartier: a história dos modelos Tank e Santos

Nenhuma marca na história da relojoaria contribuiu mais do que a Cartier para definir, popularizar e elevar o relógio retangular. Fundada em Paris em 1847 por Louis-François Cartier, a maison construiu a sua reputação com joalharia fina antes de se dedicar à relojoaria, com consequências extraordinárias, no início do século XX. Sob a direção criativa de Louis Cartier, neto do fundador, a maison criou dois dos relógios mais importantes de sempre. Ambos eram retangulares. Ambos mudaram tudo.

Relógios retangulares Cartier: referências principais

Referência	Introduzido	Movimento	Característica principal
Santos-Dumont	1904 (comercializado em 1911)	Quartzo / Manual	Primeiro relógio de pulso masculino concebido de raiz, caixa quadrada, parafusos expostos
Tank (original)	1917 (comercializado em 1919)	Carregamento manual	Inspirado no perfil dos tanques da Primeira Guerra Mundial, o relógio retangular por excelência
Tank Louis Cartier	1922	Carregamento manual	As proporções Tank mais puras, feito à mão em ouro, cabochão de safira
Tank Cintrée	1921	Carregamento manual	Caixa curva magnificamente alongada
Tank Must	Reintroduzido em 2021	Quartzo	Caixa de aço a partir de ~3 200 $, a opção Tank mais acessível
Santos de Cartier	Atual	Quartzo / Automático	Bisel com parafusos expostos, bracelete integrada, a partir de ~6 800 $

De Paris a Londres e Nova Iorque: os três irmãos

A Cartier continuou a ser uma operação exclusivamente parisiense até a terceira geração da família assumir o controlo. Alfred Cartier, filho do fundador, dirigiu o negócio a partir de 1874. Mas foram os três filhos de Alfred, Louis, Pierre e Jacques, que transformaram uma respeitada joalharia parisiense numa instituição global.

Louis permaneceu em Paris, trabalhando a partir da Rue de la Paix, e tornou-se o designer mais prolífico da maison. O Tank, o Santos, os relógios misteriosos, as joias Tutti Frutti — praticamente tudo o que define a identidade de design da Cartier — teve origem em Louis. Pierre e Jacques atravessaram fronteiras. Em 1902, os irmãos abriram uma sucursal em Londres, inicialmente na 4 New Burlington Street, antes de se instalarem na morada da New Bond Street, onde a Cartier London continua a operar. A boutique londrina recebeu um Mandado Real do rei Eduardo VII em 1904, o mesmo ano em que Eduardo VII encomendou 27 tiaras para a sua coroação e descreveu a Cartier como «o joalheiro dos reis e o rei dos joalheiros». Mais tarde, Pierre atravessou o Atlântico e abriu a sucursal de Nova Iorque em 1909, na Fifth Avenue. Ficou célebre por ter adquirido uma mansão de seis andares na 52nd Street em troca de um colar de pérolas naturais de fio duplo.

Durante várias décadas, as três filiais funcionaram com bastante independência. Cada irmão tomava as suas próprias decisões criativas, cultivava a sua própria clientela e desenvolvia o seu próprio vocabulário de design. Paris criou os modelos mais icónicos. Londres ficou conhecida por encomendas invulgares, muitas vezes de vanguarda, das quais muitas se perderam para a história, uma vez que os registos desse período estão incompletos. Nova Iorque servia as famílias mais ricas da América e não inscrevia o nome de uma cidade nos mostradores dos seus relógios, ao contrário de Paris e Londres. Esta independência a três deu à Cartier uma amplitude criativa que uma única operação unificada nunca teria conseguido alcançar. Também criou categorias de colecionismo distintas, Cartier Paris, Cartier London e Cartier New York, que os colecionadores especializados ainda procuram hoje.

Separação, reunificação e o caminho até à Richemont

Jacques Cartier morreu em 1941 e Louis, em 1942. Pierre, o último dos três irmãos, continuou até à sua morte, em 1964, altura em que terminou o controlo operacional direto da família. Os filhos optaram por vender em vez de dar continuidade ao negócio, e as três filiais começaram a funcionar como entidades empresariais independentes. O final da década de 1960 foi financeiramente difícil para as três.

Em 1972, um empresário francês chamado Robert Hocq liderou um grupo de investidores na compra da Cartier Paris. Posteriormente, também adquiriu as empresas de Londres e Nova Iorque. Em 1979, as três filiais foram formalmente reunidas sob a holding Cartier Monde, «Cartier Mundo», com Hocq à frente. A reunificação não abrandou a produção criativa. O Santos de Cartier modernizado, com a sua bracelete bicolor, surgiu em 1978. A linha Must de Cartier, que introduziu peças Cartier de entrada a preços acessíveis, foi lançada em 1977. A Panthère de Cartier surgiu em 1983.

Em 1988, a Richemont foi fundada por Johann Rupert, filho do magnata sul-africano do tabaco e da mineração Anton Rupert, que separou um conjunto de ativos de artigos de luxo do grupo Rembrandt do pai. A Cartier passou para a esfera da Richemont em 1993, quando a Vendôme, uma subsidiária de artigos de luxo detida a 70% pela Richemont, adquiriu uma participação maioritária na Cartier aos investidores da era Hocq. A Richemont adquiriu os restantes 30% da Vendôme em 1998 e concluiu a aquisição da totalidade da Cartier em 2012.

Portanto, a ligação à «empresa sul-africana» é esta: a Richemont, grupo de luxo cotado na bolsa suíça que detém a Cartier, foi fundada pela família Rupert, cuja fortuna teve origem no tabaco e na mineração na África do Sul. Johann Rupert continua a ser o acionista controlador da Richemont, detendo 10% do capital, mas 51% dos direitos de voto, através de uma estrutura acionista de dupla classe. A própria Richemont tem sede em Genebra e está cotada na bolsa suíça. A Cartier continua a ter sede em Paris, com as suas três Maisons Históricas em Paris, Londres e Nova Iorque. Mas o controlo último está nas mãos da família Rupert, cujas raízes estão em Stellenbosch, na África do Sul.

Hoje, a Richemont é a quarta maior empresa de artigos de luxo do mundo em receitas, atrás apenas da LVMH, da Hermès e do Swatch Group. As suas outras marcas de relógios incluem Jaeger-LeCoultre, IWC, A. Lange and Söhne, Vacheron Constantin e Piaget. A Cartier é, de longe, o seu ativo maior e mais valioso.

O Santos — Onde tudo começou

Em 1904, Louis Cartier concebeu um relógio de pulso pequeno e prático para o seu amigo, o aviador brasileiro Alberto Santos-Dumont, que precisava de consultar as horas enquanto pilotava a sua aeronave, sem ter de procurar um relógio de bolso. O resultado, batizado Santos-Dumont em homenagem ao seu primeiro utilizador, foi revolucionário. Não era simplesmente um relógio concebido para ser usado no pulso; era um relógio concebido de raiz para o pulso, com caixa quadrada, parafusos expostos no aro e uma bracelete integrada na caixa com lógica arquitetónica. Quando a Cartier começou a produzir regularmente o Santos em 1911, tornou-se o primeiro relógio de pulso masculino concebido de raiz a estar disponível comercialmente. A caixa quadrada, que tecnicamente se qualifica como um retângulo curto, representou um afastamento deliberado da convenção dos relógios de bolso redondos da época e anunciou, com clareza inconfundível, que a Cartier não tinha interesse em adaptar o passado. Estava a inventar o futuro.

O Tank — O relógio que definiu um século

Se o Santos foi o início, o Tank foi a obra-prima. Lançado em 1917 e inspirado na vista aérea de um tanque militar Renault FT-17 usado na Primeira Guerra Mundial, o Cartier Tank era diferente de tudo o que existira até então. As suas barras laterais verticais planas, os brancards, faziam lembrar as lagartas do tanque. A caixa retangular representava o habitáculo. O mostrador sóbrio e despojado, com numerais romanos, ponteiros em forma de espada e uma única coroa com cabochão de safira, era um exercício de geometria pura. Louis Cartier ofereceu o primeiro protótipo ao general norte-americano John Pershing em 1918; a produção comercial começou em 1919. Foram produzidos apenas seis relógios nesse primeiro ano. A procura que se seguiu nunca parou.

O Tank tornou-se o relógio retangular com maior relevância cultural da história. Andy Warhol usava um porque, nas suas palavras, era «o relógio a usar». Jacqueline Kennedy usava um como parte do seu visual característico. A princesa Diana usava-o como afirmação de independência. O Tank esteve no pulso de Elizabeth Taylor, Madonna, Yves Saint Laurent e Ralph Lauren. É o relógio que transformou o retângulo, de formato de caixa, em símbolo cultural. E, no século que se seguiu ao seu lançamento, a Cartier nunca deixou de o reinventar. O Tank Louis Cartier (1922), o Tank Cintrée (1921, com a sua magnífica caixa curva e alongada), o Tank Américaine, o Tank Française, o Tank Must e o Tank Solo acrescentaram, cada um, um novo capítulo à mesma história fundamental: nas mãos da Cartier, o retângulo é inesgotável.

Dois modelos. Um legado.

Entre todas as variantes do Tank, duas destacam-se pela sua longevidade. O Tank Louis Cartier, lançado em 1922, aperfeiçoou o design original com proporções mais suaves e é considerado por muitos a expressão mais pura do ideal Tank. Continua em produção, feito à mão em ouro, com uma coroa adornada com um cabochão de safira, e disponível em tamanhos que vão do pequeno ao grande. O Tank Must, relançado em aço em 2021 a um preço acessível, levou o Tank a uma nova geração sem comprometer um único elemento da sua identidade. Juntos, dão forma à narrativa secular do Tank: intemporal no topo, acessível no nível de entrada, sempre retangular, sempre Cartier.

A maison que o retângulo construiu

A Cartier não inventou o relógio retangular. Mas deu-lhe significado, vestiu-o com a linguagem da arte, colocou-o nos pulsos de presidentes e ícones e, ao longo de mais de um século, recusou-se a permitir que fosse algo menos do que extraordinário. Em qualquer conversa sobre relojoaria angular, é na Cartier que tudo começa.

Para conhecer a história completa da evolução dos relógios retangulares nas principais maisons, consulte a história completa dos relógios retangulares. Para conhecer as melhores alternativas ao Cartier Tank em todos os níveis de preço, consulte o nosso guia de alternativas ao Cartier Tank e o nosso guia de alternativas ao Cartier Santos. Para uma referência definitiva desta categoria, consulte O guia definitivo dos relógios retangulares. Para um relógio com estilo Tank a um preço acessível, consulte a coleção de relógios da Söner com estilo Tank. 

Para uma comparação direta, característica a característica, entre o Tank Must e uma alternativa suíça retangular por uma fração do preço, consulte a comparação entre o Söner Nostalgia e o Cartier Tank Must.

Perguntas frequentes

Que relógios retangulares produz a Cartier?

A Cartier produz duas principais famílias de relógios retangulares: o Tank e o Santos. O Tank, lançado em 1917, está disponível em várias referências, incluindo o Tank Louis Cartier, o Tank Must, o Tank Cintrée e o Tank Américaine. O Santos, lançado em 1904, tem uma caixa mais quadrada, com parafusos expostos e bracelete integrada. Ambos estão em produção contínua ou quase contínua desde o seu lançamento.

Qual é a diferença entre o Cartier Tank e o Santos?

O Tank (1917) tem uma caixa retangular, com brancards verticais que se estendem de asa a asa e um mostrador sóbrio e formal: é o relógio de vestir por excelência. O Santos (1904) tem uma caixa mais quadrada, com parafusos expostos no bisel e uma bracelete integrada, numa estética mais industrial e arrojada. O Tank é mais refinado e situa-se num nível mais elevado de formalidade. O Santos é mais versátil e visualmente marcante. Para conhecer alternativas a ambos, consulte os nossos guias de alternativas ao Tank e alternativas ao Santos.

Quanto custa um Cartier Tank?

O Tank Must em aço começa nos 3 200 $ para a versão de quartzo, o ponto de entrada mais acessível na coleção Tank. O Tank Louis Cartier em ouro amarelo começa acima dos 20 000 $. As complicações, os metais preciosos e as caixas com diamantes têm preços significativamente mais elevados. O Tank Cintrée e as referências mais raras podem ultrapassar os 100 000 $ no mercado primário.

Porque é que o Cartier Tank é tão famoso?

O Tank foi usado por mais figuras culturais de relevo do que qualquer outro design de relógio. Andy Warhol, Jacqueline Kennedy, a princesa Diana, Elizabeth Taylor, Yves Saint Laurent e Ralph Lauren foram todos publicamente associados ao relógio. O design, lançado em 1917, nunca precisou de uma revisão significativa. É o relógio que transformou o retângulo de uma forma de caixa num símbolo cultural. Esta combinação de permanência do design e associação cultural não tem paralelo na história da relojoaria.

O Cartier Tank vale o preço?

Se valoriza o legado do design e a história cultural tanto quanto o próprio relógio, sim. O Tank Must, por 3 200 $, oferece 107 anos de produção contínua, um forte desempenho no mercado secundário e um design que nunca precisou de ser revisto. Para quem procura a estética retangular sem pagar o preço premium da Cartier, as alternativas no nosso guia de alternativas ao Tank oferecem a mesma linguagem de design a preços significativamente mais baixos.

Quando foi criado o Cartier Tank?

Louis Cartier concebeu o Tank em 1917, inspirado no perfil dos tanques Renault FT-17 destacados na Frente Ocidental durante a Primeira Guerra Mundial. O primeiro protótipo foi oferecido ao general norte-americano John Pershing em 1918. A produção comercial começou em 1919, com apenas seis relógios produzidos nesse primeiro ano. Desde então, o Tank tem sido produzido de forma contínua ou quase contínua, o que faz dele um dos designs de relógio mais duradouros da história.